a historia de los relojes en Tiffany & Co. no es lineal. Esto puede deberse a la singular trayectoria de la compañía. Fundada en 1837 como una importante empresa Neoyorquina de joyería y piedras preciosas, la casa también fue un importante distribuidor y minorista de relojes Suizos en Estados Unidos.

En 1874, estableció una manufactura en Ginebra —la primera casa no Suiza en hacerlo— con el objetivo de aplicar la eficiencia del productivismo Estadounidense a la relojería Suiza tradicional. En su manufactura de Cornavin, produjo relojes con diversas complicaciones, a menudo ricamente decorados con esmalte, grabados y piedras preciosas.

Una selección de modelos de archivo de la “primera era de la relojería” de Tiffany & Co., que datan respectivamente de 1889, 1895, 1924 y 1939.

Durante el siglo XX, las transformaciones en el mercado relojero llevaron a la casa a reorientar su negocio hacia la joyería y el comercio minorista, en lugar de a la producción de sus propios relojes. Fue en este contexto que codiseñó las esferas de las marcas que distribuía en Estados Unidos.

Estos modelos fueron muy populares entre los coleccionistas e incluso hoy, la memoria relojera colectiva asocia instintivamente a Tiffany & Co. con la esfera de doble firma.

En 1938, durante un viaje de documentación a América, el fundador de Europa Star, Hugo Bucher, visitó a los actores del sector relojero, entre ellos Tiffany & Co., a la que en su informe describe como horloger détaillant, o “distribuidor de relojes”.

Un artículo sobre Tiffany & Co. en un número de 1948 del Journal Suisse d’Horlogerie.

Durante el siglo XX, la marca consolidó la joyería como su negocio principal. La casa se describe como la joyería más grande del mundo en este número de archivo de 1953 de la edición de Europa Star para Latinoamérica, Estrella del Sur.

A finales del siglo pasado, bajo una serie de propietarios diferentes, la marca adoptó una política de ventas por volumen, un cambio de rumbo que la alejó del corazón de la industria relojera, para luego volver a los relojes mecánicos y dirigirse hacia la alta gama.

Este capítulo, marcado por varios cambios estratégicos, es ahora algo que Nicolas Beau, nombrado director de relojería de Tiffany & Co. tras su adquisición por LVMH, debe cerrar. Beau, con una larga experiencia en el sector (incluyendo Chanel y Richemont), aspira a dar a la relojería la relevancia que merece, bajo el liderazgo del director general Anthony Ledru y Alexandre Arnault.

Nicolas Beau, Vicepresidente de Relojería de Tiffany & Co.

Un reloj simbólico

Para Tiffany & Co., esto marca un regreso a su propósito original, cuando todo comenzó en el siglo XIX: ocupar un lugar en la relojería Suiza que quizás nunca debió abandonar, a la vez que abraza plenamente el estatus de Tiffany & Co. como joyero célebre.

“Durante los últimos cuatro años, hemos estado reconstruyendo todos los archivos de relojes de Tiffany & Co., porque es fundamental para este trabajo”, subraya Nicolas Beau. “Hemos descubierto documentos increíbles, casi olvidados, sobre la manufactura en Cornavin, en el centro de Ginebra, así como carpetas con facturas de movimientos de Zenith, pedidos de relojes de L’Epée y, sobre todo, 300 relojes archivados en Nueva York”.

Simbolizando esta búsqueda de sus raíces relojeras, en una subasta celebrada el pasado Noviembre, la casa adquirió un reloj de bolsillo Tiffany & Co. de oro de 18 quilates. El reloj, que data de 1912, fue obsequiado al capitán Arthur H. Rostron del R.M.S. Carpathia, el primer barco en llegar al Titanic para salvar a sus pasajeros. Con un precio de 1,97 millones de dólares, es la pieza de recuerdo del Titanic de mayor valor jamás vendida.

Tiffany & Co. ha anunciado la adquisición de un reloj de bolsillo histórico que data de 1912. Adquirido en una subasta en el Reino Unido por 1,97 millones de dólares, este reloj de bolsillo de oro de 18 quilates es la pieza de coleccionista más cara jamás vendida relacionada con el Titanic.

Desde su adquisición por LVMH, Tiffany & Co. ha consolidado su presencia en el panorama de la alta joyería con más fuerza que nunca y ha extendido su presencia global más allá de sus mercados históricos. Dada la evolución de la industria relojera, parecía natural que la faceta relojera de la casa reflejara la elevación de su negocio principal, la joyería.

Los nuevos relojes, presentados en 2025 tras cuatro años de preparación y maduración, sin duda reflejan esto. Presentan un engaste tan rico que es difícil distinguir si son relojes o joyas. Tras un necesario periodo de silencio, ¡Tiffany ha vuelto!

El modelo Bird on a Flying Tourbillon rinde homenaje al icónico diseño Bird on a Rock de Jean Schlumberger de los años 60 (inspirado en una cacatúa amarilla) para Tiffany & Co., combinándolo con el primer tourbillon volante de la marca.

“Hoy en día, las complicaciones se utilizan ampliamente en la relojería y, para una marca de joyería como la nuestra, la forma en que las expresamos debe tener sentido”, comenta Nicolas Beau. Me encanta la idea de un cristal facetado sobre el tourbillon volante, un diseño que requirió bastante ingenio por parte de nuestros socios de Artime. Además, todos los componentes tuvieron que estar dispuestos en la base del movimiento para dejar espacio para los pájaros tridimensionales de la esfera, en una caja que se mantiene delgada.

Un estilo Tiffany distintivo

En Tiffany & Co., la joyería siempre ha influido en los relojes —enfatiza Nicolas Beau—. Es esta mentalidad la que me interesa, con la mejor sincronización posible entre estas diferentes habilidades. Y, a diferencia de otras casas del mismo mercado, en Tiffany & Co. no hay una línea que domine a todas las demás y que se reproduzca indefinidamente. Esto nos da un alcance más amplio y, en cierto modo, más libertad de acción.

La herencia de la casa significa que sus colecciones de relojes son diferentes a las de cualquier otra marca, con un estilo Tiffany distintivo. Uno de los mejores ejemplos en las nuevas colecciones es el modelo Eternity by Tiffany Wisteria, que retoma el diseño icónico de una lámpara Tiffany de principios del siglo XX, con una esfera de esmalte plique-à-jour.

Tiffany & Co. presentó recientemente el reloj Carat 128 Aquamarine, inspirado en el legendario diamante Tiffany, un diamante amarillo de forma cojín de 128,54 quilates. Esta pieza única cuenta con una caja de oro blanco de 27 mm y 18 quilates con 897 diamantes en total (más de 29 quilates en total) engastados en la caja y un brazalete de cinco filas. El cristal que protege la esfera está hecho de una sola aguamarina de 34,52 quilates.

Al igual que en el siglo XIX, se ha producido una especie de descentralización: mientras que las joyas se diseñan en Nueva York, los relojes se conciben y crean en Ginebra, aunque mantenemos una comunicación constante, afirma Beau. El laboratorio de I+D de Nueva York desarrolla nuevos materiales y técnicas de joyería, y las piedras se obtienen de Nueva York para garantizar la mejor calidad y origen.

Esta experiencia se ha plasmado, por ejemplo, en el exclusivo Carat 128 Aquamarine, con su cristal de aguamarina de 34 quilates tallado al estilo del diamante Tiffany, y en el reloj Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone. El trabajo con piedras preciosas añade complejidad a la regularidad y uniformidad necesarias para garantizar la hermeticidad del reloj, entre otras limitaciones técnicas.

Al igual que la joyería de la casa, la relojería de Tiffany & Co. está profundamente influenciada por la obra de Jean Schlumberger y el famoso broche «Pájaro sobre una Roca», diseñado por él en 1965. Un ejemplo es el nuevo modelo «Pájaro sobre un Tourbillon Volante», que marca un hito importante para la compañía: se trata de su primer tourbillon volante, desarrollado en colaboración con Artime y que refleja las nuevas ambiciones de Tiffany & Co. en la relojería mecánica. El tourbillon volante se aloja bajo una cúpula de cristal de zafiro facetado, una primicia.

El reloj Bird on a Rock personifica los avances técnicos que unen la relojería y la joyería: un ingenioso sistema de rodamientos, generalmente utilizado para masas oscilantes, pero hábilmente adaptado con la ayuda de un especialista en la materia, permite que el pájaro homónimo gire libremente alrededor de la esfera.

También se está recuperando una presencia más firme en la relojería mecánica: “Una vez que todos los nuevos relojes salgan al mercado, utilizaremos un 60 % de movimientos de cuarzo y un 40 % de calibres automáticos. Sin embargo, no abandonaremos el cuarzo, apreciado por muchos de nuestros clientes y que también pretendemos desarrollar en nuevas direcciones este año; ¡aún no puedo revelar mucho al respecto!”.

Además de sus excepcionales relojes de joyería, Tiffany & Co. también presenta extensiones de sus líneas más asequibles: HardWear, Union Square (su reloj cuadrado, presentado el año pasado) y, especialmente, Atlas, una colección que ha estado en producción continua desde la década de 1980.

El reloj Eternity by Tiffany Wisteria está inspirado en las icónicas lámparas Tiffany & Co. de principios del siglo XX, con una esfera de esmalte plique-à-jour en colores brillantes que reproduce el patrón floral.

“Todo lo que hacemos está inspirado en la joyería y se relaciona con nuestra tradición”, concluye Nicolas Beau. Y con modelos como el Bird on a Rock, que representa la nueva imagen de la marca, nuestros mundos de joyería y relojería se fusionan en total armonía».

Tiffany & Co. también presentó dos nuevas interpretaciones del reloj Jean Schlumberger by Tiffany, Bird on a Rock: un reloj de 39 mm engastado con tsavoritas talla baguette con un total de 5,4 quilates y el otro modelo de 36 mm con pavé completo de diamantes resaltado con 30 aguamarinas talla baguette.

El reloj Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone se inspiró en la colección de joyería Sixteen Stone. Al igual que en la versión de joyería, la esfera del reloj presenta un anillo exterior decorado con un motivo de punto de cruz de oro amarillo de 18 quilates. Caja de oro blanco de 18 quilates y 707 diamantes con un total de más de 6,5 quilates.